С юга на север острова Оаху

После Пуоваину я отправился в Нууану Пали. Эта горная область также возникла в результате вулканической деятельности. Местность расположена там, где Кулауский гребень делит остров на две почти равные части. Одну его половину называют "наветренной", другую - "подветренной". С этих высоких романтических скал открывается вид па обе стороны острова. "Наветренный", восточный Оаху - его низменности, береговая линия, городки Каилуа и Канеохе - лежит как на ладони. Жестокие бои велись когда-то и на том самом месте, где я побывал,- в Нууану Пали. Именно здесь, среди высоких скал, в 1795 году Камеамеа Великий одержал решающую победу над своим противником на Оаху, завершив тем самым объединение всего архипелага. Чтобы не попасть в руки победителя, побежденные совершили массовое самоубийство, бросившись с вершин Нууану Пали. Так, по их понятиям, они сохранили свою воинскую честь.

Нууану Пали - место необыкновенной красоты. Маршрут самого дорогостоящего круиза вокруг света на знаменитой "Франконии" проходил по многим местам, считающимся меккой туристов. Путешественникам показывали Рио-де-Жанейро, пляжи Флориды и многое другое. Заезжали они и в Гонолулу, а оттуда в разные места Оаху. В конце каждого путешествия руководитель группы туристов Рой Скиннер (четырнадцать раз он организовывал этот круиз) просил участников назвать самое красивое из виденных ими мест на земном шаре. Все без исключения (четырнадцать раз подряд!) заявили, что красивейшее место планеты - это вид со скал в Нууану Пали...

Я снова в Гонолулу. Город, в котором живет не менее половины обитателей всего архипелага, конечно, полон Достопримечательностей. Всего не перечислить, назову лишь два места, где наряду с гавайскими государственными архивами я провел большую часть моих дней на островах.

Я имею в виду музей Бишоп, образованный еще во времена гавайского королевства. Он создан в 1889 году Чарлзом Ридом Бишопом, человеком весьма образованным, в память о покойной супруге - принцессе Веронике Пауаи, последней из династии Камеамеа Великого. Музей Бишопа - память не только о женщине с красивым именем, но и о гавайских королях: в его экспозиции королевские накидки из перьев, золотые регалии, полученные от европейских монархов, исконно гавайские штандарты из желтых и алых перьев - знаменитые кахили. Здесь выставлено бесчисленное множество деревянных фигур гавайских богов, уже виденных мною в Хонаунау и других сохранившихся полинезийских святилищах, а также замечательной красоты тана - гавайская материя из лыка - и поделки народных умельцев и ремесленников всех этнических групп, населяющих Гавайи.

По количеству собранных здесь экспонатов музей принцессы Вероники Бишоп - крупнейшая коллекция в Океании, рассказывающая об искусстве и культуре населяющих ее народов. Хотя мне хорошо известны центральные этнографические музеи во всех пяти частях света, я нигде не видел таких богатых собраний, как здесь, в экспозициях и хранилищах музея Бишоп в Гонолулу.

Сегодня музей Бишоп - национальный музей Гавайских островов. Он знакомит посетителей не только с этнографическими экспонатами, но и с флорой и фауной архипелага. Так, к потолку одного из залов подвешен двадцатиметровый скелет кита, весящий не одну тонну,- он похож на огромный дирижабль.

Столь же интересным объектом для моей работы в Гополулу оказался и Гавайский университет, также расположенный в предгорье Кулауского гребня. Из всех его современных зданий я чаще всего посещал то, в котором расположена кафедра этнографии, или, как здесь ее называют, "институт культурной и социальной антропологии".

Так как Гавайский университет вырос на островах Океании, то среди двадцати пяти тысяч его студентов много слушателей, приехавших из других стран Южных морей и Восточной Азии. В целях взаимного изучения разных культур и народностей, живущих в районе Тихого океана или на его островах, Гавайский университет учредил так называемый "Ист-Уэст Корнер", где действительно имеют возможность общаться многочисленные представители разных народов, населяющих эту область океана.

В университетский комплекс входят несколько ультрасовременных зданий, украшенных настенной живописью на сюжеты гавайской истории, прекрасный театр имени Дж. Кеннеди, галерея изобразительных искусств, ботанический сад и многое другое.

Гавайский университет построен в одном из красивейших мест Оаху - долине Маноа. Не раз я с удовольствием бродил по ней среди тропических растений, находя здесь много такого, что напоминало мне о добрых доколониальных временах. Например, в одном из небольших зданий Ваиоли большой друг Океании писатель Роберт Льюис Стивенсон встречался с полинезийской знатью. Встречал я в долине Маноа и следы тех, кто приплыл на Гавайи из другой части Тихого океана,- небольшие японские храмы и огромное китайское кладбище с кумирней. Но чаще всего я бывал в верхней части долины Маноа, там, где расположен "Райский парк". Наверное, правильнее было бы называть это место "Райским садом". Здесь пытаются сохранить гавайскую флору и фауну. В густых джунглях щебетали птицы, которым по праву принадлежит тот "Райский парк". В "орнитологическом раю" живут не только местные обитатели, по и "чужеземцы" - спокойные и дружелюбные попугаи ара и какаду. В местной лагуне обитают десятки прекрасных фламинго. Сюда, в этот гостеприимный, звонкий мир птиц, я с радостью бежал от работы, когда голова шла кругом от дат и имен, которыми изобилуют рукописи государственного архива и библиотеки, расположенной недалеко от университета.

Для большинства приезжающих на Гавайи Оаху - то Гонолулу, а Ваикики - фактически один из районов Гонолулу, предназначенный для отдыха и развлечений. Но мне хотелось проехать по всем основным порогам "главного" гавайского острова. По четырехрядной автостраде имени Камеамёа Великого я направился на северо-запад, в географический центр

Оаху - Вахиава. Это довольно большой и столь же скучный город, выстроенный преимущественно для военного персонала баз. Здесь живут офицеры, несущие службу в Перл-Харборе и на аэродроме "Уилер-Филд". По соседству находится огромная казарма Шолфилд, описанная в замечательном антивоенном романе "Отсюда в вечность".

В Вахиаве повсюду солдаты и ананасы. Невольно вспоминается остров Ланаи, где одна плантация ананасов за другой. Но и тут я нашел интересное для меня место. Так же как и на Кауаи, недалеко от дороги, ведущей из Вахиавы на север, сохранились королевские "родильные камни" - огромные плиты, на которых, по гавайскому обычаю, жена правителя острова Оаху должна была произвести на свет своего высокородного потомка. Сфотографировав этот своеобразный гавайский "роддом" в Кауконаау, я сворачиваю налево, к заливу Ваимеа, расположенному на западном берегу Оаху.

В заливе Ваимеа очень высокие волны. Это излюбленное место любителей серфинга - катания на волнах. Неподалеку я осмотрел остатки крупнейшего когда-то хеиау - огромного полинезийского святилища Пуу о Маука. Оно известно тем, что здесь гавайским богам приносились человеческие жертвы, в числе которых в 1792 году оказались три моряка из экипажа знаменитого мореплавателя Джорджа Ванкувера.

В Ваимеа я повернул назад и проселочной дорогой пошел в Алеиву, на северный берег острова. Во время войны здесь был небольшой военный аэродром. Возле Алеивы дорога стала лучше. Потом, уже с помощью местного транспорта, я попал наконец в самую северную точку Оаху, в городок Лайе, занимающий в моей гавайской программе одно из первых мест. О Лайе, живущих в нем полинезийцах, его истории я расскажу подробнее.