Снова Гонолулу

С севера Оаху я возвращался на юг - в Гонолулу. Дорога была необыкновенно красивой. По пути я видел много такого, что не может не привлечь внимание путешественника. Конечно, больше всего поражал своей красотой окружающий ландшафт и вечный спутник Гавайев - океан.

Мы проезжали мимо живописных бухт. Рядом в море плыли острова. Один из них похож по форме на китайскую соломенную шляпу. Гавайцы так и называют его "Шляпа китайца".

В бухте Кохана, напротив "Шляпы китайца", расположилась традиционная полинезийская деревня Улу May. С этнографической точки зрения она весьма интересна. Гавайцы живут и работают здесь почти так же, как пять веков назад. Местные жители охотно показывали гостям, как они возделывают свои поля таро, демонстрировали старинные способы плетения тапы и леи. С гордостью они предлагали вниманию посетителей предметы, изготовленные умелыми руками лучших ремесленников, исполняли перед туристами хулу, пели гавайские народные песни, играли на национальных музыкальных инструментах.

Канеоэ - еще одна бухта так называемого "подветренного" побережья Оаху. Она заполнена "подводным лесом" коралловых рифов. Миновав ее, я оказался на мысе Макапуу - вечном мученике, терзаемом огромными волнами. Почти невероятно, с какой ловкостью демонстрируют здесь местные гавайцы свое искусство езды по волнам на специальных досках - серф-бодз. Можно сказать, на мысе Макапуу гавайское море "вышло" на сушу: в 1964 году предприимчивые супруги Кэрин и Тэп Прайор, специалисты по морской биологии, основали здесь парк "Си Лайф" ("Жизнь моря")-своеобразный памятник морским обитателям Гавайев. Я видел там почти невероятные вещи. Например, дельфины поднимали со дна океана обломки орбитального спутника Земли и делали многое другое, свидетельствующее о том, насколько умны эти животные. Я видел выскакивающих из воды китов и "гавайский коралл" - настоящий коралловый риф, "живущий" здесь в неволе. В так называемой "Китобойной бухте" парка "Си Лайф" помещена точная копия парусника "Эссекс", потопленного гигантским кашалотом и вдохновившего писателя и китобоя Германа Мелвилла на создание знаменитой книги о Моби Дике. Чуть поодаль от шумного, всегда переполненного парка его основатели создали научно-исследовательское заведение - Институт по изучению фауны гавайского моря.

За мысом Макапуу, самой восточной точкой острова Оаху, дорога начинает петлять среди прибрежных вулканических скал, свидетельствующих, что Оаху, так же как и другие острова, вулканического происхождения. На юго-востоке Оаху часто встречаются давно потухшие вулканы. Первый из них уя^е почти ушел под воду, туда, откуда он некогда появился. Этот вулкан называется Анаума. Он был создан в течение нескольких часов около десяти тысяч лет назад. Одна половина кратера сейчас почти целиком под водой, другая является краем прелестной бухточки, заросшей коралловыми "садами". Подводная охота здесь строго запрещена, поэтому остается лишь любоваться подводным миром сквозь стекла огромных аквариумов в парке "Си Лайф".

Еще на один вулкан юго-восточного Оаху - Коко - море пока не посягнуло. Он, так же как и тысячи лет назад, стоит на страже острова. Собственно говоря, здесь два вулкана Коко - "Голова Коко" и более высокий "Кратер. Коко", где, по гавайским преданиям, обитала скитавшаяся по островам красноволосая богиня Пеле.

"Кратер Коко" тоже чуть было не стал жертвой строительной мании. Существовал даже проект постройки канатной дороги, ведущей к самому краю кратера, и ультрасовременной гостиницы на его вершине. В конце концов предпочли другой проект, предложенный нынешним директором ботанического сада Болом Вайссихом, по которому решено создать посреди "Кратера Коко", под охраной его отвесных стен, сад растений засушливых поясов планеты: "Кратер Коко" --самое сухое место на Гавайях. Проект уже начали претворять в жизнь, но деревья растут медленно, и волшебный сад расцветет лет этак через сто. Этот своеобразный заповедник, "обнесенный" стенами кратера, напоминает мне другой, в котором я побывал в Нгоронгороо в Танзании, где в огромном "загоне" кратера потухшего вулкана живут представители восточноафриканской фауны.

На запад от "Головы Коко", уже на подступах к Гонолулу, высится еще один потухший вулкан острова Оаху, самый знаменитый из них-"Алмазная голова". Выразительные очертания этого вулкана, легенды, сложенные о нем, способствовали тому, что он стал символом острова Оаху и города Гонолулу, покорно раскинувшегося у его ног.

Согласно легендам, "Алмазная голова" также долгое время служила обителью богини вулканов Пеле. Б те времена вулкан носил другое название - Леахи ("Прибежище огня"). Исконно гавайское название было заменено на нынешнее первыми английскими моряками, нашедшими на склонах Леахи небольшие вулканические кристаллы, которые полинезийцы называли "слезами богини Пеле". Английские же моряки приняли этот типичный продукт вулканической деятельности за алмазы, назвав их "месторождение" "Алмазной головой".

Сейчас люди уже не ищут здесь драгоценных камней, используя "Алмазную голову" для иных целей: внутри вулкана ученые разместили чувствительную аппаратуру, регистрирующую процессы, происходящие в самых отдаленных уголках Тихого океана. Оберегая архипелаг, они следят за волнами смерти - цунами.

Отвесные склоны "Алмазной горы" вели прямо в Гонолулу, в его восточный район Ваикики - знаменитый центр развлечений. Формально Ваикики действительно считается одним из районов Гонолулу. Однако Гонолулу и Ваикики, по существу, два самостоятельных, непохожих друг на друга города. Гонолулу вот уже почти сто пятьдесят лет является столицей Гавайев, их административным, культурным и экономическим центром. Мне не раз доводилось бывать в Гонолулу. Я работал там в архивах, в музее Бишоп, в библиотеке Гавайского университета. Гонолулу - город, в котором трудятся работницы одного из крупнейших в мире консервных заводов в Ивилеи и докеры, от зари до зари снующие в порту. Гонолулу - город всех цветов кожи: здесь живут не только полинезийцы и белые, но и японцы, филиппинцы, корейцы. Здесь, так же как и в Сан-Франциско, есть большой китайский район. Так живет и работает Гонолулу. А Ваикики? Как мне показалось сначала, там только отдыхают, предаются, как говорят гавайцы, хооманавануи. Это слово трудно точно перевести, пожалуй, оно эквивалентно английскому take it easу - "смотри на вещи просто", "не принимай близко к сердцу". Ваикики словно создан для развлечений и удовольствия. Рай посреди рая. Этот удивительный микромир живет как бы в себе и плывет во вселенной вне времени и пространства.

Каков же Ваикики на самом деле? Что значит само слово Ваикики, ставшее уже понятием? Вряд ли кто-нибудь возьмется в точности ответить на этот вопрос и дать исчерпывающее определение. Приехав сюда впервые, я сделал пометку в своем дневнике: "Ваикики - призрак и сладкий сон". Это впечатление не изменилось до сих пор. Мне кажется, самая большая загадка Ваикики заключается в том, что он может вызывать одновременно множество противоречивых чувств. Любовь, восхищение и вместе с тем отвращение к тому, что происходит на этой территории в несколько квадратных километров. Словно кто-то поставил рядом прекрасное вино и отвратительную сивуху. Таков Ваикики. Может, он совсем другой? Сумеет ли кто-то описать этот удивительный уголок гавайской земли!