Ланаи - остров с привкусом ананаса

Вернувшись на Мауи с охоты на китов, специфически гавайского мероприятия, которое вряд ли когда-нибудь забудется, я впервые за все время своего пребывания на архипелаге позволил себе отдохнуть, в течение нескольких дней предаваясь сладостному ничегонеделанию, приятному безделью в местах, словно нарочно предназначенных для такого dolce far niente,- в области, расположенной на север от Лахаины. Иностранцы называют ее Мауийской Ривьерой, а сами гавайцы - Каанапали. В свой первый "отпуск" на Гавайях я отправился из Лахаины на транспорте, по сегодняшним временам более чем необычном для архипелага,- на поезде, в составе из нескольких вагонов, по железной дороге, носящей гордое название "Лахаина - Каанапали энд Пасифик Рейлроуд".

Узкоколейная десятикилометровая Тихоокеанская железная дорога построена в прошлом веке, в период, когда лахаииские миссионеры перешли от прозелитизма к выращиванию сахарного тростника. В те времена из Каанапали по ней вывозились его сладкие дары. Ныне по этим плантациям паровозы везут из Лахаины восторженных туристов, проходя по настоящему стодвадцатиметровому железнодорожному мосту, с тем чтобы, исчерпав все свои силы, добраться в конце концов до вокзальчика в Каанапали, напоминающего наши доисторические вокзалы. Именно здесь я и вышел из тихоокеанского экспресса и впервые увидел Гавайи такими, какими знают их туристы эпохи реактивных самолетов. Действительно, для гостей такого рода, посещающих Каанапали, архипелаг должен представляться настоящим раем.

Райские сады Мауи опоясаны длинным, в несколько километров, пляжем, отливающим золотом песков; над ним возвышается ряд отелей, центральный из которых- "Шеретон Мауи". За ним, среди других местных отелей, расположены площадки для игры в гольф, содержащиеся в образцовом состоянии (ведь недаром Гавайи - американский штат). Многие ездят в Каанапали насладиться прелестью зеленых газонов для игры в гольф, а вовсе не голубыми водами океана. Игроки в гольф здесь в особом почете. Это заметно хотя бы по тому, как, вооруженные современной автотехникой, они беспрепятственно колесят на своих электромобилях по дорогам Каанапали.

Для меня посещение Каанапали не только отдых, но и продолжение моего пребывания в памятной мне Лахаине. И этот город, целиком живущий под знаком современного туризма, тем не менее напоминает о других "туристах", прибывавших сюда в прошлом веке,- о китобоях. В центре города выстроена целая "уэйлерз вилидж" - китобойная деревушка, возле которой открыт небольшой музей. Музей и деревушка призваны напоминать о временах крупного китобойного промысла на Мауи. Однако в действительности они лишь красочные кулисы, завлекающие своим "китобойным" колоритом в местные магазинчики и способствующие увеличению их товарооборота.

Проведя в Каанапали несколько прекрасных дней, я по той же своеобразной Тихоокеанской железной дороге вновь вернулся в Лахаину. В бывшем китобойном порту я перебрался на водный транспорт: сменил паровоз на парусник. Он понесет меня по водам пролива Ауау. Я направлялся на очередной остров цепочки Гавайев - Ланаи.

Именно потому, что Ланаи расположен как раз напротив Лахаииы, я использовал для достижения своей цели не самолет, а парусник. Он перевозит экскурсантов из Лахаины через пролив Ауау шириной пятнадцать километров на короткую прогулку по ланаийскому побережью, а затем, когда день склоняется к вечеру, парусник с теми же экскурсантами на борту отправляется в Мауи. Однако, оплатив полную стоимость проезда, я проехал лишь "туда". После того как парусник преодолел пролив Ауау и бросил якорь у берегов Ланаи, я распрощался с экскурсантами и, к их удивлению, остался на острове.

В то время как Гавайи являют собой мечту каждого туриста и некоторые места архипелага буквально захлестывают могучие волны туристского прибоя, острову Ланаи удалось избежать такой участи. Пусть в Ваикики вырастают десятки гигантских отелей, на весь же Ланаи хватает одного-единственного предприятия такого рода - гостиницы "Ланаи Лодж", располагающей всего девятью номерами. Это все.

Ланаи - это не край туристов, Ланаи - край ананасов. Ананасов,, и только. Когда позже, уезжая с Ланаи, я записывал свои впечатления от этого гавайского острова, я свел их к трем словам: "Слишком много ананасов". Кажется, это короткое предложение действительно может служить исчерпывающим определением того, что такое Ланаи. Первый ананас я увидел на Ланаи вскоре после того, как, удивив остальных туристов, "дезертировал" с экскурсионного парусника.

Машина местной ананасной компании, везущая меня в центральный населенный пункт острова - Ланаи-Сити, потихоньку взобралась на центральную равнину, где от горизонта и до горизонта заполняют все пространство бесконечные ряды столь привольно чувствующего себя здесь растения. Вероятнее всего, ананас прошел до Ланаи тот же путь, что и я, то есть через пролив Ауау с острова Мауи. Там его уже давно выращивали местные земледельцы. Постепенно мауийские плантаторы освоили и большую часть территории острова Ланаи. В конечном счете почти вся площадь острова стала принадлежать двум братьям - Фрэнку и Гарри Болдуинам. Кажется, я уже сталкивался с этой фамилией в Лахаине. Я вспомнил. Миссионер Болдуин, прибывший из Новой Англии, с большим успехом отвращал гавайцев от их богов. Позднее сыновья и внуки добродетельного церковника с не меньшим рвением принялись отнимать у гавайцев их землю.

Болдуины живут на Мауи по сей день. Однако их ланаийские земли были приобретены у них другим, еще более предприимчивым и вместе с тем чрезвычайно расчетливым и инициативным плантатором по имени Джеймс Д. Доул. Хотя Доула уже давно нет в живых, с его именем на Гавайских островах встречаешься на каждом шагу, да и за пределами архипелага оно известно многим гораздо лучше, чем имя кого-либо из других обитателей Гавайев.

Почти все ананасы, экспортируемые с архипелага на пять континентов, обозначены именем "Доул". На каждой консервной банке с ананасами читаешь: "Доул", "Доул", "Доул". Это имя стало просто синонимом ананаса. Может, по праву, потому что Джеймсу Д. Доулу действительно принадлежит большая заслуга в том, что ананас завоевал Гавайи, а Гавайи с помощью этого плода завоевали мир.

Сначала Доул вынужден был развернуть в Америке - да и за пределами Соединенных Штатов - широкую кампанию, рекламирующую почти неизвестный тропический плод. Замечу, что и этот рекламный крестовый поход Доула сам по себе вошел в историю. Таким образом, Джеймс Д. Доул, бесспорно, сыграл решающую роль в превращении Гавайев в крупнейшего производителя ананасов в мире. Именно ему принадлежит 'большая заслуга в том, что эти прелестные острова известны миру не только как родина самых красивых женщин, красивых песен, но и как родина несравненных ананасов. Многое об этом удивительном человеке я узнал, объезжая в сопровождении служащих ананасной компании (которая, между прочим, и по сегодняшний день носит имя Доула) необозримые поля местных, действительно крупнейших в мире ананасных плантаций.

Я узнал, что ананас, родиной которого является Америка, пытался разводить в масштабах всего сельского хозяйства Гавайев еще испанец Марин во времена правления великого короля Камеамеа. Однако попытка окончилась неудачей. К концу прошлого столетия к разведению ананасов на архипелаге обратилось уже несколько десятков плантаторов, но лишь в 1899 году, когда на Гавайи приехал этот человек (между прочим, родственник и однофамилец известного здесь политика), ананас, тропический плод, принадлежащий к семейству бромелиевых, стал все более завоевывать острова архипелага. Уже через два года после своего приезда в Гонолулу Доул основал Гавайскую ананасную компанию. В 1903 году компания представила на рынок первые 1893 ящика высококачественных плодов. Однако экспорт требовал консервации ананасов. Поэтому тремя годами позднее Джеймс Д. Доул выстроил в знаменитом Ивилеи, известном до той поры по всему Тихому океану лишь своими публичными домами для моряков, большую консервную фабрику.

Попав через несколько недель на ивилейскую фабрику, я вспомнил о своем интересном путешествии по острову Ланаи. Она доступна для туристов. Здесь я имел возможность узреть огромное чудовище - машину, названную по имени своего изобретателя "Джинака". Это чудовище за одну операцию поглощает ананас и лишает его твердой середины. Но отнюдь не один ананас. В Ивилеи я узнал, что подобным образом "Джинака" способна обработать сотню ананасов за каких-нибудь шестьдесят секунд. Именно Доулу принадлежала инициатива в изобретении этого металлического чудовища. Когда в 1913 году "Джинака" появилась на свет божий, Гавайская ананасная компания получила возможность производить сладкие колечки в огромных количествах и экспортировать их по всему миру. Однако, подобно мифической гидре, она пожирала все больше и больше гавайской земли.

В окрестностях Ивилеи, в Гонолулу, на всем острове Оаху свободной земли уже не хватало. Взор Джеймса Д. Доула устремился к Ланаи - острову малонаселенному еще со времен переселения полинезийцев, месту, на котором осел всего один-единственный европейский фермер, острову, который в ту пору почти целиком принадлежал потомкам преданного слуги божьего миссионера Болдуина. За миллион сто тысяч долларов Гавайская ананасная компания Доула приобрела у семьи миссионера почти весь Ланаи. Ныне девяносто восемь процентов всей земли острова принадлежит компании, носящей имя Доула (сейчас она входит в крупный концерн "Каел энд Кук").

Собственно говоря, сегодня Ланаи населяют практически одни ананасы. Около трех тысяч человек, разместившихся на острове, почти без исключения прислуживают ананасам, работая на компанию, которая их выращивает. Это она, компания Доула, построила центральный поселок острова - Ланаи-Сити с его прелестными небольшими виллами, кинотеатром и даже церквами, а также той самой гостиницей "Ланаи Лодж", в которой я жил, ибо здесь, как ни крути, никакой другой возможности устроиться у меня не было. Потому что, повторяю, туристы на остров практически не заглядывают.

Представители компании Доула провезли меня по бесконечным ананасным полям Ланаи. В их сопровождении я отправился по десятикилометровому шоссе в направлении порта Каумалапау. По обе его стороны, куда ни глянь, распростерлась основная часть этой крупнейшей в мире (площадью пятнадцать тысяч акров) ананасной плантации. Я узнаю от своих проводников, что поля здесь все без исключения имеют точную ширину - сто тридцать шагов. Это связано с тем, что машины компании, обрабатывающие, удобряющие поля и распыляющие инсектициды, охватывают ширину в шестьдесят пять шагов. Ананасы высаживают вручную, если верить сказанному, семнадцать тысяч саженцев на полгектара.

На молодце ананасы я смотрел не без удовольствия. У них слегка розоватая окраска. Они похожи на ягодицы новорожденных. Во многих местах ананасы покрыты длинными полосами бумаги, пропитанной, кажется, дегтем. Это повышает температуру почвы, регулирует влажность и предохраняет поля от нежелательных сорняков, семена которых могут быть занесены сюда ветром.

Через двадцать месяцев наступит долгожданное .время сбора ананасов. Последнее слово здесь снова за машиной. За час агрегат компании Доула способен убрать - конечно, не без помощи людей - двадцать пять тысяч спелых плодов. Я спросил, каким образом можно узнать, созрел ли ананас. Оказывается, вовсе не по типичной золотистой окраске, известной мне по консервным этикеткам, а по звуку, который издает ананас, если по-нему постучать. Пустой звук подсказывает, что плод еще не вызрел. Напротив, звук глухой говорит о том, что ананас уже полон соков и окончательно созрел.

Тогда на остров Ланаи приходит золотое время сбора урожая. Как правило, уборка начинается в начале июня. Это впечатляющая картина. Геометрически правильные поля острова, кажущегося с виду необитаемым, вдруг заполняют рабочие. Всюду гудят машины. Работа кипит днем и ночью. Когда приходят сумерки, плантации заливает свет прожекторов, в котором четко видны ряды спелых ананасов.

Рабочие одеты на удивление основательно (ведь я же почти в тропиках!), плотно, на руках прочные рукавицы, которые защищают их не от холода, а от острых ребер ананасных листьев.

Люди и машины доуловской компании собирают сотни тысяч плодов в день. Меня удивило, что крупнейшая ананасная плантация находится здесь, на Ланаи, а весь урожай обрабатывается совсем на другом гавайском острове - на той огромной фабрике в Ивилеи, которую Джеймс Д. Доул когда-то выстроил в Гонолулу. Так как плантации компании расположены в одном месте, а консервная фабрика - в другом, "Доул компани" вынуждена была построить большой порт, служащий для перевозок одного-единственного товара - золотого ананаса, сотен и тысяч тонн знаменитых гавайских плодов.

Шоссе, по которому представители компании Доула везли меня по просторам колоссальной плантации, упирается в приморскую деревню Каумалапау, постепенно превращенную "Доул компани" в своеобразные гигантские ворота, через которые покидает остров весь урожай ананасов. Вдоль стопятидесятиметровой набережной несут караул огромные подъемные краны. Вот и сегодня в порту ждет своего груза один из кораблей доуловской флотилии. В период сбора плодов краны погружают на корабли более миллиона ананасов в день! Миллион ананасов - я пытался представить себе эту золотисто-желтую гору великолепных плодов, но моей фантазии явно не хватало.

Ананасы на Ланаи можно увидеть не только на плантациях: из ящиков и коробок в местном порту, с расставленных повсюду рекламных щитов компании ухмыляются ананасы - и везде ананасы. В Праге во время воскресного обеда на десерт я с удовольствием позволю себе полакомиться вкусным кружочком консервированного ананаса из банки с именем Доула. Но здесь - ради бога, хватит! Не хочу больше видеть ни одного ананаса!

Я вежливо дал понять своим спутникам, что немного устал и с удовольствием бы перекусил. Они охотно откликнулись на мое пожелание и привезли меня обратно, в Ланаи-Сити, в "Ланаи Лодж", и даже пригласили па обед. В меню стояло: "шницель по-гавайски". Вскоре появился официант со шницелем. Но это оказалась обыкновенная ветчина, а на ней - все тот же ломтик ланаийского ананаса!

- Что будет пить господин? - спрашивает официант и, не выслушав ответа, приносит мне бокал ананасного сока!